Тренды. Эволюция моды от Античности до наших дней - Одри Милле

Благодаря Сен-Лорану прет-а-порте получает всеобщее признание.

Кутюрье наблюдает за творческим процессом, производством и распространением. Он видит в этой отрасли будущее, а не замену моде для бедных [628]. Открыв для себя вместе с Пьером Берже Марракеш, он вдохновляется Африкой, и на свет появляется жакет сафари.

В 1975 г. бутик Rive Gauche открывается в Нью-Йорке. В 1971 г.

под влиянием Паломы Пикассо, дизайнера, одевающегося в наряды с блошиных рынков, Сен-Лоран создает коллекцию «Освобождение», названную также «Сороковые». Короткие платья, обувь на платформе, широкие плечи и подчеркнутый макияж – ссылки на Париж времен оккупации вызывают скандал. Однако жестоко раскритикованная прессой коллекция задает тренд в стиле ретро, который выплескивается на улицу.

Бренд сотрясает второй скандал: модельер позирует обнаженным перед объективом фотографа Жана-Лу Сьеффа для рекламы своей первой мужской туалетной воды YSL. В 1972 г. изменения следуют одно за другим. Пьер Берже выкупает доли других акционеров и берет управление над подразделениями от кутюр и прет-а-порте.

Берже и Сен-Лоран развивают лицензирование бренда и усиливают над ним контроль.

Следующим коллекциям аплодирует весь мир. Модельером восхищаются самые знаменитые художники, в частности Энди Уорхол, который делает его серийный портрет. Сен-Лоран также создает костюмы для театра, балета и кинематографа.

Он появляется на страницах светской хроники и вынужден противостоять слухам о своей неминуемой смерти вследствие тяжелой депрессии. На эти сплетни он отвечает экзотическими, цветистыми коллекциями, навеянными Веласкесом или имперским Китаем.

На протяжении следующего десятилетия кутюрье предлагает интерпретации своих любимых вещей: блейзера, смокинга, куртки, бушлата, плаща, женского брючного костюма и жакета сафари – переосмысливая своих любимых творцов в широком смысле этого слова: Пабло Пикассо, Луи Арагона, Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Анри Матисса, Жоржа Брака и Ван Гога [629]. Благодаря Иву Сен-Лорану связь между величием и убожеством, давлением средств массовой информации и художественной средой уже становится осязаемой.

В 1983 г. Диана Вриланд организует самую крупную ретроспективу, которая когда-либо замышлялась для здравствующего кутюрье, в Институте костюма музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке [630]. Туда устремляется миллион посетителей. В том же году статья «Ив Сен-Лоран» включается в словарь Larousse. В 1985 г.

Президент Франсуа Миттеран (1916–1996 гг.) награждает его медалью кавалера Почетного легиона. На новую презентацию его работы в пекинском музее изобразительных искусств стекается 600 000 посетителей. Он также получает приз Лучшего великого кутюрье Парижской оперы. Множество ретроспективных показов проходит в разных городах мира, в том числе в Париже, Ленинграде и Сиднее. Наконец, в 1989 г. компания YSL зарегистрирована на Парижской бирже.

В одном интервью Сен-Лоран упоминает о своих депрессиях. Но, несмотря на это, в 1992 г. он представляет свою 121-ю коллекцию от кутюр, «Возрождение», и празднует тридцатилетие своего дома в присутствии 2 800 приглашенных в опере «Бастилия». В 1998 г.

на открытии футбольного Кубка мира три сотни моделей Сен-Лорана дефилируют на глазах у двух миллиардов телезрителей. Бренд YSL во всем мире олицетворяет элегантность на французский манер.

Через шесть лет после того, как фирму Ива Сен-Лорана в 1993 г.

приобрела компания Elf-Sanofi, ее выкупает французский миллиардер Франсуа Пино, который доверяет Тому Форду, дизайнеру, работавшему на бренд Gucci, управление творческим процессом в подразделении прет-а-порте.

Сен-Лорану не по вкусу работа техасца, о чем он заявляет публично.

На самом деле Форд применяет к YSL рецепт роскошного порно, принесшего настоящий успех Gucci, но противоречащего духу французского дома. В 2002 г. Сен-Лоран сообщает о своем уходе после ретроспективного дефиле, в котором участвуют три сотни моделей.

Вплоть до своей кончины в 2008 г. он посвящает себя фонду Берже – Сен-Лоран.

Совсем в другом, ярком и зрелищном стиле изменил женский силуэт в 70–90-е гг. Тьерри Мюглер. Известный своими грандиозными дефиле и фетишистской модой, Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 г., там же он поступил в Школу изящных искусств. С 1965 по 1966 г. он пробует себя в роли балетного танцовщика в Рейнской опере. Затем Мюглер переезжает в Париж, где работает в качестве профессионального фотографа и помощника дизайнера на разные модные дома, расположенные в Париже, Лондоне и Милане.

В 1973 г. после показа своей первой коллекции прет-а-порте «Парижское кафе» он получает финансовую поддержку и открывает собственную компанию. Его духи Angel сразу после выхода в свет в 1992 г. приносят ему ощутимый успех [631].

Стиль Мюглера очень узнаваем, в огромной степени на него повлиял образный ряд сексуального фетишизма. Его властные женщины, затянутые в корсеты, которые подчеркивают их формы, носят сапоги на высоком каблуке и держат в руках хлысты.

Среди самых известных его силуэтов мы видим ковбойский костюм ярко-красного цвета, состоящий из шляпы, корсета, чапов[632] и каблуков, и знаменитое мотоциклетное бюстье, вдохновленное детройтскими машинами 50-х гг. Что касается материалов, то будь то кожа, резина или латекс, они превращают женщину в персонаж научно-фантастического романа [633]. В 2004 г. Мюглер расстается с прет-апорте, чтобы утолить еще одну из своих страстей – поставить спектакль и создать для него костюмы.

Индустрию роскоши и моды XX столетия отличает полная самоотдача дизайнеров. Многие из них отслеживают все этапы производства продукта, начиная с его рождения: от моделирования до рекламы, не говоря уже об изготовлении аксессуаров. В частности, это относится к Лагерфельду.

Карл Лагерфельд, родившийся в 1938 г. в богатой немецкой семье в Гамбурге, в 14 лет переезжает в Париж. Свою первую премию он получает за дизайн шерстяного пальто. В 1954 г. его приглашает на должность ассистента Пьер Бальмен (1914–1982 гг.), затем он становится креативным директором дома Пату (1958–1962 гг.). В течение последующих десятилетий Лагерфельд работает на разные компании в качестве управляющего [634].

Коллекции, родившиеся в результате его сотрудничества с модным домом Chloй (1963–1983 гг.), очень ценят за элегантность, дух молодости и удобство одежды из струящихся тканей с акцентами в стиле ар-деко. Параллельно Лагерфельд работает на дома Krizia, Valentino и Fendi. Благодаря своей способности моделировать одежду для нескольких домов одновременно он занимает ключевую позицию в индустрии моды.

В 1975 г. Лагерфельд основывает собственный дом. Восемь лет спустя он становится креативным директором дома Chanel. Там кутюрье проделывает потрясающую работу, беря на себя всю ответственность за агонизирующий в тот момент модный дом. Не порывая со стилистикой основательницы дома, он омолаживает ее.

Спасая фирму, Лагерфельд превращает ее в одну из самых процветающих на земном шаре [635]. Будучи гиперактивным, он не довольствуется производством одежды, а также страстно увлекается фотографией и писательством.

Этот коллекционер древностей и произведений искусства, скончавшийся в 2019 г., прославился во